Как фотографировать звёзды в ночном небе: руководство для новичка! — как фотографировать звезды

28.06.2020

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

Как фотографировать звезды и ночное небо

Всем привет!
Сидя ночью на нашей террасе в палатке :), решил поделиться полным руководством для новичков, как правильно фотографировать ночное звездное небо и Млечный Путь. Я не претендую на звание магистра в этой области, но могу заверить, что следование этим простым правилам позволит получить снимки, которыми будут восторгаться все друзья.
Многие полагают, съёмка ночью в ручном режиме – сложно, но на самом деле всё легко и просто. А самое главное, что ночная фотография – это предпосылка для отличного коротенького путешествия!

как фотографировать звезды

Световое загрязнение

Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба. Поэтому каждая фотосъемка ночью – это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.

как фотографировать звезды

Лучшие локации для съёмки ночного неба – это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про походы и фотографию в Красной Поляне. Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на Тенерифе на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.

Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!

Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии – это место съемки.

как фотографировать звезды

Штатив

Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)

Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.

Широкоугольный объектив

Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки ( star trails ) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.

Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба – широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).

как фотографировать звезды

Зачем нужна светосила?

Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.

Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.

Объектив – это номер три в съемке звезд.

Светочувствительность камеры – ISO

Простое правило – чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.

Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.

как фотографировать звезды

Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы – ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.

Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.

как фотографировать звезды

Выдержка

Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.

Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы – 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.

Луна на небе!

Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое – избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.

как фотографировать звезды

Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(

Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.

как фотографировать звезды

Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд

  1. После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим – M.
  2. Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
  3. Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
  4. Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
  5. После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
  6. Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
  7. Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
  8. Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
  9. Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
  10. Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт – используйте фонарик с красным фильтром.
  11. Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
  12. Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
  13. Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.

А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

как фотографировать звезды

Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.

Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.

В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды – star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!

Источник: http://green-lifestyle.ru/kak-fotografirovat-zvezdyi-i-nochnoe-nebo/

Как снимать звездное небо? Советы от опытных фотографов

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

как фотографировать звезды

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.

Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

    Камера, или фотоаппарат. Для съемок ночного неба не обязательно иметь многофункциональную модель. Средней «зеркалки» будет вполне достаточно. Если выбирать вариант, то камера с высокими значениями ISO выполнит здесь работу лучше. При желании можно снять красиво и на телефон, умея использовать все его возможности.
    как фотографировать звезды

Если есть возможность и желание заменить китовский (штатный) объектив на специальный, то лучше выбирать модель с максимальным углом обзора, так можно получить панорамные снимки. Широкоформатники в такой ситуации значительно лучше любых других. Для достижения художественного эффекта панорамы вам понадобится объектив – рыбий глаз, именно он на длинных выдержках дает ощущение максимального погружения в атмосферу звездного неба.

Штатив. Для съемки на длительных выдержках вам будет необходима стабилизация камеры, лучше всего использовать штатив. Он является самым дешевым оборудованием из креплений, но и самым популярным среди «пейзажных» фотографов. Штатив должен иметь устойчивость на «пересеченной местности», несколько плоскостей движения камеры и достаточные параметры максимальной нагрузки, чтобы удержать фотоаппарат с объективом. Его можно изготовить самостоятельно из подручных средств или приобрести. Если вы планируете заниматься фотографией и дальше, то покупка штатива – скорее необходимость, чем прихоть.

Спусковой тросик или пульт ДУ позволит спустить затвор без дрожания камеры. На длительной выдержке при максимальных значениях ISO любое даже малейшее движение может создать помехи на снимке. Неплохой альтернативой может стать режим отсроченного пуска, но им также нужно уметь пользоваться.

  • Из дополнительных приспособлений можно выделить сменные фильтры для фотоаппарата. Они будут весьма актуальны при съемках у воды, когда стелется туман или для создания художественных эффектов.
  • как фотографировать звезды

    Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

    Настройки и параметры камеры

    На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

    Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

    1. Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
    2. Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
    3. Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
    4. Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
    5. Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

    Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
    Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

    Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

    Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

    как фотографировать звезды

    Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

    Организация процесса съемок

    На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

    1. Если вы хотите получить яркий звездный рисунок, то исключите другие источники света – луна, фонари, окна, фары машин. На их фоне звезды покажутся блеклыми. Огни города могут стать отличным дополнением картины, находясь достаточно далеко от камеры.
    2. Влажная погода или слишком низкие температуры воздуха могут создавать на поверхности линзы конденсат, поэтому съемка на длинных и сверхдлинных выдержках невозможна. Этот момент следует учитывать при планировании времени и погоды для съемок.
      как фотографировать звезды

  • Матрица имеет свойство нагреваться при длительных выдержках, что чревато шумами и цветными бликами на снимке. Убрать недостаток или снизить его можно, используя функцию подавления шумов (она увеличивает выдержку). Еще один вариант – снимать в режиме «тайм-лапс» — отдельными последовательными кадрами по 15-30 секунд.
  • Тренируйтесь добавлять интересные элементы в кадр – горы, деревья, источники света. Так композиция будет наполнена деталями, а фотографии не будет скучной.
  • Подводим итоги вышесказанному

    Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей. Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

    Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

    Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/kak-snimat-zvezdnoe-nebo-sovety-ot-opytnyh-fotografov

    Почти фотограф

    Взгляд на мир через объектив камеры

    7.12.12

    Как правильно фотографировать звезды

    как фотографировать звезды

    как фотографировать звезды

    как фотографировать звезды

    как фотографировать звезды

    11 коммент.:

    Спасибо за статью, я хоть поняла, какие ошибки делала при фотографировании ночного неба! Особо ценная для меня информация по балансу белого, а то я обычно автоматичный баланс белого во всех случаях использую.

    Всегда пожалуйста! Подписывайтесь на обновления!

    Добрый день! Меня зовут Николай Попков. У Вас отличный сайт! Всё очень здорово!
    Время — Деньги! Хочу предложить Вам сотрудничество в Американской компании!
    Которая развивает новейший информационный сервис. Подобного ещё нет!
    Это направление растет быстрее, чем сотовая связь, быстрее, чем социальные сети и здесь можно зарабатывать ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ!
    Данный инфопродукт позволяет раскрутить любой проект для получения больших прибылей,
    будь то сайт, интернет магазин или любой другой бизнес в оффлайне.
    Нам пока ещё нужны надёжные партнёры!
    Вы бы согласились потратить 3- 5 минут своего времени, чтобы узнать больше?
    Действовать нужно быстро! Завтра уже будет поздно! Ваше место будет занято!
    Вся информация и обучение по скайпу!
    Прямо сейчас добавляйтесь в мой скайп!
    ( Мой скайп: densnikola1974 ).
    Буду рад с вами пообщаться по скайпу.
    С уважением,Николай!

    Николай Попков — идите в попку со своими предложениями заработка!

    Источник: http://www.fotorusf.ru/2012/12/kak-pravilno-fotografirovat-zvezdy.html

    Как фотографировать звёзды и метеоры

    После публикации фотографий метеоров из потока Персеиды меня завалили вопросами о параметрах съёмки, используемой технике и особенностях съёмки метеоров. Поэтому было принято решение написать статью о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.

    Статья не ставит себе целью освятить все аспекты ночной съемки, а лишь рассказывает один из ее способов, пригодный, прежде всего, для метеоров и «замороженного» Млечного пути, вписанного в пейзаж.

    Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не берусь, у меня никогда не было компактов дороже 2000 рублей.

    У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.

    как фотографировать звезды

    Объектив для ночных съёмок

    Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд. Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. Лично я кадры с 30-секундной выдержкой снимал на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволило избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

    Для удобства я составил таблицу. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик 🙂

    Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа

    Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

    Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

    как фотографировать звездыЭльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

    Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

    Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на моём старом d90 я бы ни за что не выставил светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

    Продолжение читайте на следующей странице.

    как фотографировать звезды

    Как восстановить файлы с SD или CF карты памяти, жесткого диска

    как фотографировать звезды

    Весенние цветы на склонах Машука и тест боке Tokina 100 2.8 macro

    как фотографировать звезды

    Идеальный зеркальный фотоаппарат для новичка, или как не вляпаться

    Как фотографировать звёзды и метеоры : 45 комментариев

    Хорошая статья.
    Но…
    Допустим, вы наснимали 1500 кадров за ночь, поймали 50 кадров с метеорами.
    Если в начале съемки вы снимали по центру кадра созвездие персея, то к концу съемки это может быть совсем другие звезды.
    Я пытался сложить 10 кадров в DSS. Допустим, это были кадры номер 320, 500, 620, 800 и тп.
    Сложить их у меня не получилось в DSS, т.к. в начале и конце съемки звезды на кадре СОВСЕМ разные. Чем дальше от старта съемки, тем больше смещение. В итоге, на сложении явно видно смещение кадров. Если результатом сложения оставлять только область пересечения кадров — можешь получить совсем крохотную область.
    Мое мнение — ко всему прочему нужен еще и астротрекер, компенсирующий суточное вращение земли. Тогда на всех кадрах будут одни и теже звезды и сложить их не составит труда.
    Трекер у меня есть, но я его увы забыл, когда в ту ночь выезжал за персеидами.
    Снимал на Canon 650d + Samyang 16mm F2.0.

    Трекер конечно будет очень полезен)

    Добрый день, Павел!
    Спасибо Вам за статью! Уже имея небольшой опыт и потратив немного времени на подбор настроек, тут же удалось достичь неплохого результата.
    Но при просмотре фотографий увидел определенную проблему на 80% снимков: при одинаковых настройках ,на одних кадрах вся картинка получается слегка размытой (с большИм кол-вом шумов), на других все четко и в фокусе. Хотелось бы понять в чем причина, так как результат может быть разный на 2 последовательно сделанных фотографиях ( с изменением композиции кадра,и не важно фотографию ли я только небо или небо с объектами на переднем плане).
    Фокус выставляю на бесконечность (используя режим автофокусировки на телефонной вышке вдали, а затем меняя режим на ручной). Я бы приложил примеры работ для наглядности, но как понимаю, тут этого сделать не получится.

    Здравствуйте. Если параметры не меняются, значит причина в шевелёнке, скорее всего. Камера закреплена нетвердо, или штатив качается.

    Подскажите а на сколько реально сделать снимок звёзд на сони альфа а58 в чисто стоковом объективом.
    Спасибо

    Шума будет больше чем звезд. А так — читайте про DSS и монтировки для съемки неба, они вам помогут.

    Павел, а вам приходилось обработку делать раздельную, для земли и неба? Часто встречаю снимки, где картинка уже не отвечает достоверной, то есть земля и небо в ФШ соединены. В каких случаях это применяется, например, как это было у вас?

    Приходилось, это нужно когда яркость неба и земли очень сильно отличается.

    А если фотоаппарат 650d cannon и полтинник?
    Есть китовій но он 18-55
    А на полтинник чтото должно? И на такой фотоаппарат?

    Полтинник слишком узкий, выдержка без явного сдвига звёзд будет секунд 5-6. Соответственно, весь выигрыш от светосилы съедается. Для звезд нужен светосильный ширик.

    Без практики все равно очень тяжело дойти. Даже, если теорию всю знаешь. Ну Полярная звезда, ну ориентирование на нее. И что это ддает фотоснимку?

    Спасибо за статью. Имеется d3200, kit 18-55. Вопрос в следующем, подойдет ли Nikon AF-S DX 35mm F1.8 G Nikkor для съемки звездного неба? Меньшие фокусные расстояния на данный момент не рассматриваю, т.к. нет достаточного опыта да и цены кусаются. И второй вопрос — стоит ли рассматривать Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di II VC на замену киту 18-55, ввиду своей универсальности.

    Добрый день. 35 1.8 подойдет оооочень на грани. То есть, если хочется на достаточно коротких выдержках снимать туманности, совмещая потом фотографии в DSS, то подойдет. А если хочется Млечный путь, то как-то не очень.
    Советую попробовать поставить 35мм на ките, задрать ИСО в небеса и попробовать поснимать — сразу станет ясно, подходит такой узкий угол или нет.
    Из относительно бюджетного можно поискать б.у. Samyang 14 2.8 — не ахти как широко на кропе, но все же гораздо веселее кита и того 35мм объектива.
    Про тамрон ничего хорошего сказать не могу. Если хочется именно универсальности, но плевать на качество картинки, то можно. Но лично я бы взял просто в комплект к 18-55 объективу родной 55-200. Он тоже не фонтан, но стоит недорого, а качество повыше, чем у тамрона.

    Спасибо за советы! Остановился на Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC AE Nikon F, на кропе конечно угол уже будет, но думаю мне хватит =) Единственный момент в этом объективе — есть с золотым и красным кольцом, вычитал что лучше с красным брать. В дальнейшем буду учиться, может фф возьму, а он к нему тоже подойдет =)

    С каким кольцом брать — не знаю, у меня с золотым

    Подойдет но учтите что сюжет с небом или млечным путем не снимете в один кадр, только если клеить.
    А вот какой нибудь фактурный обьект типа сухого дерева или старого дома на фоне куска звездного неба вполне. стеклом я этим пользовался, резкость отличная. вот только с наведением на бесконечность не промахнитесь.

    Павел, отличные фото! Повезло Вам с местом)
    По поводу расположения звезд на помощь приходит программа для смартфонов на андройде google карта звездного неба. В копилочку себе добавьте. Удачных снимков!

    Добрый день, Станислав. Да, я знаю про эти программы, но мой текущий телефон некорректно работает с гироскопом, поэтому особо не помогает.
    А так да, Google Sky Map в помощь.

    Спасибо большое за статью, очень хорошо и доступно написано.
    Если бы Вы инструкции писали, цены бы Вам небыло 🙂

    Господа и дамы, прошу не РЖАТЬ в голос ) -у меня аппарат Nikon COOLPIX S550.
    смею ли я хотеть получить на нём хоть какие-то фотографии Звёздного Океана?
    Или всё ж таки разориться на что-то более существенное…
    Как я почитал Сеть- пишут что и не обязательно даже иметь крутую «зеркалку».

    Действительно, иметь крутую зеркалку не обязательно. Достаточно иметь режим М на камере и сделать (или еще где-нибудь достать) полярную монтировку. Отсняв с ее помощью 50-100 кадров, можно потом соединить их в программе наподобие Deep sky stacker и получить хорошую картинку.

    Спасибо большое за статью, очень доходчиво написано, прям для таких как я 🙂 успехов вам и всего самого позитивного!

    Добрый вечер! Павел, спасибо Вам за статью, очень полезная и интересная!! Возникли два вопроса, может подскажете, если знаете: 1. В какое время года лучше всего снимать млечный путь, локация Урал; 2. На Nikon D800, с объективом 50мм f1.4 (есть еще стремный тамрун 18-200, и телевик, но на него думаю нет смысла =) ), реально запечатлеть что-то подобное, как на фотографиях указанных в статье? Ну и, наверное, 3й вопрос, в какой-то программе обрабатывали фото?

    Здравствуйте, Евгения! Млечный путь лучше всего снимать летом, в ясные ночи, когда нет луны. На 50 1.4 снимать вполне можно, но фотографии, похожие на мои, надо снимать чем-то пошире. Например, есть недорогой, но хороший объектив Samyang 14 2.8. Обрабатывались все снимки в Adobe Lightroom.

    Благодарю за ответ. ))) Буду ждать еще интересных статей и фоторепортажей!!

    Здравствуйте, Павел! Очень понравилась ваша статья. Хотел бы спросить, можно ли сделать «подобные» снимки на Canon 700D? Если да,то какой объектив посоветуйте?

    Доброго времени суток! Насколько км нужно отходить от города, примерно.?

    Доброго. Хотя бы на 50, а лучше больше

    Красивые фотографии и полезные советы! Подскажите, пожалуйста, какой объектив Вы используете для Nikon d600? Недавно приобрела аналогичный фотоаппарат, интересуюсь ночной фотографией и хочу прикупить объектив для этих целей.

    Добрый день, Алина. Для ночной съемки я бы советовал выбирать из: Samyang 24 1.4, Samyang 14 2.8, Nikkor 14-24.
    Если хочется экстремально широкого угла, то фишай Nikkor 16 2.8

    А скажите пожалуйста, вот первые две фотографии на какой фотоаппарат сделаны у Вас? Я просто лечу в Новую Зеландию, а там, сами понимаете, небо просто божественное. Да и не только небо)

    Да все на тот же — Nikon d600 =)

    О, ясно) Спасибо большое!
    P.S. у Вас прекраснейшие фотографии!)) Просто мурашки по коже. Вы передали именно то, что я хочу запечатлеть в Зеландии)

    Благодарю за добрые слова =)

    «Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе)»

    Ну зачем так? Хорошая ведь статья. С чего Вы взяли, что оттого что у кропа матрица меньше треки там будут длинее? Трекам все равно снимаете вы маленькой матрицей или большой. Длинна треков зависит от объектива, а не от размера матрицы. Объектив не меняет фокусного расстояние если его повесить на кроп. на фуллфрейм или просто положить на стол. Фокусное будет одним и тем же. Зачем добавлять сюда ЭФР, которое является лишь характеристикой поля зрения? Эта болезнь как чума — откуда это вобще появилось? Зачем всё умножать на кроп-фактор? Вплоть до ИСО? «У тебя кропнутая зеркалка? — Умножай ИСО на 1.5 чтобы снимать как на фулфрейме.»

    Доброго дня, Юрий. Вы в данной ситуации неправы, но только по той причине, что как-то совершенно неправильно поняли мои слова. А возможно, по той причине, что вам уже надоело объяснять новичкам физику 7 класса средней школы.
    Я знаком с физикой и отлично знаю, что 50 мм объектив остается 50 мм объективом независимо от того, на какую камеру его установили. Но при этом с уменьшением размера матрицы увеличивается ЭФР, т.е. сужается угол обзора. А при сужении угла обзора для съемки звезд необходимо использовать более короткие выдержки. Так что не спешите злиться на меня за мою дремучесть 🙂
    Понятное дело, что звезды от увеличения ЭФР не начинают двигаться быстрее, но треки при «приближении» становятся более заметными. Из-за этого, чтобы сделать фотографию с незаметными треками, на кропе при прочих равных вам придется укоротить выдержку в полтора раза. Это я и сказал в своей статье.
    Если у вас 18-24мм на полнокадре, ваша максимальная выдержка 20 секунд.
    Если у вас 18-24мм на кропе, ваша максимальная выдержка 13 секунд.
    Если у вас 12-16мм на кропе, ваша максимальная выдержка 20 секунд.

    Иными словами: Имеем 15мм фишай, выдержка 30 секунд, диафрагма 2.8, iso1600. Делаем один кадр на полнокадровой камере, затем ставим все те же самые параметры на кропнутой камере, ставим этот же объектив и делаем снимок. Разглядывая два снимка рядом, вы увидите, что на снимке, сделанном кропнутой камерой, треки от звезд более заметны. Раза так в полтора.

    И — да, вместе с укорачиванием выдержки, чтобы нормально проэкспонировать кадр, вам придется поднимать iso, открывать диафрагму и т.д., но это уже будет лишь следствие более короткой выдержки, которая нужна, чтобы не появились треки звезд.

    Спасибо за ответ, Павел.
    Но Вы неправы в том, что угол обзора как-то может влиять на величину треков. Это простая физика. Он принципиально никак не связан с величиной треков. «Кроп-фактор» не приближает ничего, он лишь вырезает «центральную» часть фф. Есть всего три фактора, определяющие длину треков на сенсоре камеры. 1. Скорость звезды на небесной сфере, которая зависит от склонения звезды(на полюсах она = 0, на небесном экваторе она максимальна). 2.Величина пикселя камеры — чем больше пиксель, тем меньше смаз. Потому что звезде нужно пройти бОльшее расстояние по небу, чтобы выйти за пределы большого пикселя. 3.Реальное фокусное расстояние объектива. Оно напрямую определяет масштаб изображения на сенсоре. Других факторов просто нет. Вы можете начертить простую схему хода лучей в системе матрица-объектив-звезда и всё станет нагляднее.

    Ещё один наглядный вариант эксперимента: возьмите свой снимок с фф сделанный с определенным объективом. Из него совершенно просто можно сделать в фотошопе снимок с кропа просто вырезав центральную часть с коэфф. 1.5, что будет соотвествовать снимку на кропнутую матрицу. Сравните оба снимка в 100% масштабе. Длинна треков будет совершенно одинаковой. Потому, что это та же звезда, тот же размер пикселя и то же фокусное. Но ЭФР будет разное.

    В основе того, что у Вас получаются на кропе треки длинее с теми же самыми параметрами, что и на фф лежит п. 2. Производители как правило пытаются сохранить в кропнутых камерах то же разрешение, что и на фф. А для того, чтобы вместить в меньшую матрицу столько же пикселей приходится уменьшать их размер. А меньший пиксель — это больший смаз. Но в общем случае пиксель кропа не всегда будет меньше пикселя фф. Встречаются как кропы с большим пикселем, так и фф с маленьким.

    -Возьмите свой снимок с фф сделанный с определенным объективом. Из него совершенно просто можно сделать в фотошопе снимок с кропа просто вырезав центральную часть с коэфф. 1.5, что будет соотвествовать снимку на кропнутую матрицу. Сравните оба снимка в 100% масштабе. Длинна треков будет совершенно одинаковой. Потому, что это та же звезда, тот же размер пикселя и то же фокусное. Но ЭФР будет разное.
    — Так никто и не спорит. Но я не говорю о разглядывании 100% кропов, а говорю о реальном использовании реальных объективов людьми. Возьмите два снимка, сделанные на один и тот же объектив, но на 2 разных матрицы (ФФ и кроп 1.5), распечатайте 20х30 и посмотрите на них. Снимок, который сделан на кропнутую тушку, будет иметь в 1,5 раза меньший угол обзора и в 1,5 раза более заметные треки звезд. При прочих равных, разумеется. Именно поэтому, делая снимок на кропнутую камеру с тем же самым фокусным расстоянием, необходимо укоротить выдержку в 1.5 раза. И об этом я говорю в своей заметке. Еще раз, я говорю о том, что при прочих равных и при увеличении кроп-фактора выдержку надо увеличивать.

    Кроме того, Вы не учитываете тот фактор, что вместе с кроп-фактором, как Вы верно заметили, разрешение матрицы не уменьшается. К примеру, все современные кропнутые никоны выпускаются с матрицами 24мп (d5300-5300, d7100 и так далее). А что из этого?

    Имеем:
    2 камеры, кроп 1.5 и 1
    1 объектив, 15мм
    Делаем два кадра:
    iso 800, 30 секунд.
    Открываем 100% увеличение того и другого кадра, каждый из которых 24мп.
    Что мы увидим?
    А увидим мы то, что на кропе треки заметнее.

    Я не баран, чтобы из моих 24мп кадров что-то там вырезать и превращать их в 10,5МП, такого в реальности почти никто не делает. Все выжимают из своих матриц то, на что они способны. А Ваш гипотетический пример про вырезанный фрагмент — все верно, только отношения к реальности никакого не имеет. Так Вы дойдете до того, что не надо вообще покупать, скажем, 135мм, а можно все снимать на 10 мм, потом кадрировать, и никакой разницы не будет. Потому что раз на 10 мм треков почти не видно при 30 секундах, то и на 135 их видно не будет. И плевать что если вырезать из 10мм кадра клочок, соответствующий 135мм, получится аж какие-нибудь 0.3 мп. Распечатайте их на стену 100х60 и радуйтесь.

    — В основе того, что у Вас получаются на кропе треки длинее с теми же самыми параметрами, что и на фф лежит п. 2. Производители как правило пытаются сохранить в кропнутых камерах то же разрешение, что и на фф.

    Да что вы говорите? Правда что ли? Вы только что подтвердили собственную неправоту? Или мне показалось, и Вы просто советуете людям, которые пользуются кропнутыми камерами, уменьшать размер готового снимка чтобы избежать смаза? Или, может быть, стоит печатать их в меньшем размере?
    А не лучше ли последовать моему совету, укоротить выдержку и получить более короткие треки?

    -А для того, чтобы вместить в меньшую матрицу столько же пикселей приходится уменьшать их размер. А меньший пиксель — это больший смаз.
    Так а кто спорит-то? Я ему про Фому, он мне про Ерёму! Больше смаз — ну так укорачиваем выдержку и снимаем, какая проблема-то?

    Наверное, проблема в том, что я, как человек, делающий картинку, а не занимающийся замером пикселей, ориентируюсь всегда на внешний вид готового кадра, а не на технофетишистов, которым нужны какие-то мифические циферки. Друг, мои советы адресованы фотографам. Тем, кто получает картинку, готовую, цельную, формата 3х2, которая будет распечатана на бумаге, а не будет разглядываться в специальных лабораториях под лупой. И в моем случае эти советы гораздо уместнее, чем теория маленького пикселя, которая актуальна только при разглядывании снимка на 100% увеличении.

    Ваш данный конкретный совет основан на неправильной предпосылке. При всём уважении Вы не понимаете физику процесса. Нарисуйте схему, может поможет понять. Я написал что всего лишь три фактора влияют на размер смаза(размер пикселя, реальное фокусное, склонение звезды) Кроп-фактор и ЭФР не в их числе. И написал как это происходит, но Вы почему то не замечаете этого. При желании даже можно вывести формулу расчёта предельной выдержки без смаза. Можете попрактиковаться. И в ней не будет фигурировать ни кроп-фактор, ни ЭФР, а только три обозначенный выше параметра. И это имеет самое прямое отношение к практике фотографии. Не нужно распространять заблуждение, в остальном то статья замечательная.

    При всём уважении, Вы не возражаете мне по существу, а лишь отпираетесь, отказываясь видеть очевидное. Прошу более не вводить моих читателей в заблуждение своими некорректными советами. Они мои читатели, и ответ за их ошибки несу я. Дискуссия прекращена, комментарии на эту тему закрыты.

    Спасибо за статью, надеюсь, она мне очень поможет сегодня.)

    Классная статья и очень классные фотографии. Но вот вопрос. Ориентируясь по полярной звезде, можно совместить все звезды, но ведь видимая часть ландшафта не двигается, а значит, в процессе совмещения звезд она не будет совпадать? Значит, ее нужно обрезать и вставлять отдельно?

    Да, примерно так. Еще для этих целей можно соорудить монтировку. Можете поискать в гугле «монтировка для съемки звезд», она позволит вращать камеру вслед за полярной звездой. Но земля, попавшая в кадр, в этом случае сместится еще сильнее. Зато можно будет добиться выдержек до 10-15 минут для неба.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Источник: http://pavelbogdanov.ru/08-2013/kak-fotografirovat-zvezdy-i-meteory.html

    Как фотографировать звезды

    Сделать фотографию достаточно просто, не правда ли? Нужно просто взять камеру, направить на интересующий объект и нажать кнопку затвора. Однако существует множество тонкостей в искусстве фотографии, самые простые из которых наверняка знакомы многим.
    Сегодня стоит уделить внимание более сложной технике, съемке звездного неба, также известной под названием астрофотографии.
    Для создания астрофотографии необходимо разобраться больше в ручных настройках фотоаппарата, таких как выдержка, апертура и ISO. Также настоятельно рекомендуется для ночной съемки использовать формат RAW, так как это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если же фотограф не знает, что такое RAW, и почему он так важен, то следует изучить более детально информацию об этом формате в этой статье.

    Что необходимо для съемки звездного неба?

    Штатив – такая съемка связана с экспозициями в десятки секунд, поэтому очень важно зафиксировать камеру в одном положении.
    Камера с ручным управлением – для того, чтобы правильно сфотографировать звезды следует использовать ручные настройки чувствительности (ISO) и выдержки.
    Объектив с широкой диафрагмой — потребуется много света, а объектив f/2.8 идеально подойдет для астрофотографии.
    Имея все описанное выше, фотоснимки звезд должны получиться. Конечно же, существует еще множество нюансов, которые стоит добавить к списку, однако это уже отдельная история.

    Выбор места для съемки

    Естественно, иметь все для фотографирования звезд, не значит, что все удастся с первого раза. Важным моментом является выбор места для съемки. Избыток света может стать большой проблемой для астросъемки, поэтому, находясь поблизости большого города, стоит удалиться от него как минимум на час пути. На фотографии ниже можно увидеть, что даже маленький городок с населением всего 30,000 жителей может стать помехой даже на расстоянии в 10 миль.

    Выбирая хорошую местность для съемки, возможно, появится желание отразить на снимке определенные звезды и созвездия. Здесь может пригодиться приложение под название Starwalk на iPhone; оно, например, поможет определить ядро Млечного Пути, которое на снимках выглядит потрясающе.

    Основные настройки

    Для успешной съемки крошечных небесных точек потребуется, чтобы датчики фотоаппарата захватили так много света, насколько это возможно. Поэтому важно использовать сочетание высокой чувствительности (ISO), широкой апертуры и длительной выдержки.
    На фотографии выше «Каноэ под звездами» были использованы такие настройки как ISO – 1250, объектив f/2.8 и экспозиция в 30 секунд. На снимке также можно заметить световое загрязнение огнями города; фотография сделана на расстоянии в 30 минут пути от городка.
    Для того, чтобы уменьшить световое загрязнение до минимума, можно попробовать следующее: сделать серию снимков по периметру всей линии горизонта, используя наивысшие настройки чувствительности. Такие снимки не будут использованы в дальнейшем, однако они могут дать представление о том, какой участок горизонта наиболее подходящий для астрофотографии.
    Время экспозиции стоит делать как можно короче, в противном случае на снимке зафиксируется движение звезд, так как Земля вращается. Примером может стать снимок с каяками. На него было затрачено около 30 секунд, что немного дольше положенного, в результате, если присмотреться, можно заметить едва заметные движения звезд.
    Однако движения небесных тел (фиксирование «хвостов» звезд) могут сделать снимок отличным. Пример – фотография ниже.

    Обработка фотографии

    Обработка фотографий ночного неба может показаться сложной изначально, так как исходные фотографии далеки от идеала. Как говорилось выше, лучше всего во время съемки использовать формат RAW, который предоставляет множество возможностей именно на этапе обработки.

    Во время обработки снимка с каяком фотография была разделена на две зоны: небо и фон. Используя LR4 Adjustment Tool, каждая зона отдельно обрабатывалась.
    Пошагово обработка описана в видео ниже.

    Источник: http://fotochki.com/kak-pravilno-fotografirovat-zvezdy/

    Читайте также:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *